Couler des copies plutôt qu’en imprimer dix

Transformez un modèle en moule imprimé, puis coulez silicone, résine, cire, plâtre ou savon autant de fois que vous voulez.

Imprimer dix exemplaires, c’est dix impressions. En couler dix, c’est une impression et un après-midi, et les copies peuvent être dans des matières qu’une imprimante ne produit pas du tout : silicone souple, résine transparente, cire parfumée, plâtre, savon, chocolat. Le moule n’est que le négatif de votre modèle, fendu pour que la pièce puisse ressortir — et c’est la fente qui mérite qu’on la comprenne.

Une bille démoule à son équateur et nulle part ailleurs. Cette phrase, c’est tout le sujet. Déplacez de quelques millimètres le joint d’un moule sphérique et la partie la plus large de la pièce se retrouve *à l’intérieur* d’une moitié, retenue par de la matière qu’elle devrait forcer : une contre-dépouille. Le générateur de moules mesure cela au lieu de le supposer, et c’est pourquoi la ligne Démoulage change quand vous faites glisser le joint, et pourquoi une boîte ne montre jamais le problème à aucune hauteur. Essayez-le une fois sur une sphère ; cela enseigne l’idée plus vite que n’importe quel schéma.

Meilleur plan de joint est une mesure, pas une suggestion. Quand la pièce est prisonnière, le générateur a déjà calculé la hauteur à laquelle elle sortirait libre. Saisir ce chiffre est plus rapide et plus sûr que de pousser le joint jusqu’à ce que l’avertissement cesse, et cela place le joint là où la pièce le veut, pas là où vous vous êtes arrêté.

Les contre-dépouilles qu’aucune fente ne règle sont un autre problème. Un modèle avec un vrai porte-à-faux — une anse, un crochet, une lèvre en contre-dépouille — n’est libéré par aucun plan de joint plan où qu’on le mette, parce qu’un tel plan n’existe pas. Le signaler est fait ; le *résoudre* demande une surface de joint non plane ou un moule souple, et la réponse habituelle des makers est la seconde : imprimer le moule, couler un intermédiaire en silicone souple, et couler la vraie pièce dedans.

Le moule est une copie, et cela coupe des deux côtés. Il prend son propre duplicata de votre modèle au moment où vous le créez : supprimer ou déplacer l’original ensuite le laisse intact, ce qui est commode. Cela veut dire aussi qu’un changement du modèle n’atteint pas le moule : un moule fait à mi-conception est le moule d’une pièce qui n’existe plus. Faites-le en dernier.

Imprimez le moule dans une matière que la coulée ne dérange pas. Le PLA convient au silicone, au savon et au plâtre. La résine durcit en chauffant et la cire se coule chaude : le PETG y est plus sûr. Un moule est en outre l’une des rares impressions où une surface intérieure un peu rugueuse est un avantage et non un défaut — elle donne de l’accroche au silicone — même si, pour une copie brillante, il vous faut des couches fines et un modèle à parois lisses au départ.

Serrez plus fort qu’il ne semble nécessaire. Deux moitiés imprimées s’écartent au joint sous la coulée et vous laissent une bavure à ébarber sur chaque copie, et les serre-joints imprimés ne coûtent rien. Un serre-joint généré à la largeur du moule s’imprime en dix minutes et se rentabilise dès la deuxième pièce.

Terminez le modèle d’abord. Le moule garde sa propre copie : modifier l’original ensuite ne le met pas à jour — faites le moule en dernier, ou refaites-le.
Sélectionnez le corps, puis ouvrez le panneau Générer et prenez Moule de coulée (dans Moules et coulée). C’est l’une des rares tuiles qui exige une sélection avant le clic.
Choisissez Boîte en deux parties pour couler dedans, ou Face ouverte pour presser dedans. Un moule à presser est plus simple à imprimer et à remplir ; une boîte en deux parties est ce que réclame tout ce qui a un dos.
Lisez la ligne Démoulage. Elle mesure si la pièce coulée peut réellement sortir par le plan de joint choisi, et bascule sur Contre-dépouille dès qu’elle ne le peut plus.
Si elle est prisonnière, regardez Meilleur plan de joint — il nomme la hauteur qui la libère — et réglez Hauteur du plan de joint dessus plutôt que de chercher à l’œil.
Faites le Trou de coulée assez large pour ce que vous versez. Le silicone et la résine coulent ; la cire et le plâtre pardonnent moins, et un trou étroit emprisonne de l’air derrière la coulée.
Lancez la vérification d’impression et exportez. Imprimez les deux moitiés, serrez-les — un serre-joint imprimé fera l’affaire — et coulez.